MAMLAS

Любые навязанные стандарты русские доводят до абсурда

В конце XVI века итальянский дипломат Антонио Поссевино, знаток моды, сокрушался:

«Московиты очень бранят короткую итальянскую, французскую, испанскую и германскую одежду, потому что она оставляет открытыми те части тела, которые следует скрывать более всего. Сами же они одеваются для степенности в два или три платья почти до пят. Рукава они носят довольно длинные, так что рук даже и не видно, когда они что-то делают». ©

---

Действительно, русская мода до реформ Петра I развивалась строго в контекстах Русской многовековой традиции и Православной веры. Разумеется, принципы западного светского женского костюма, призванные соблазнять и манипулировать кавалерами, не могли прижиться на почве богобоязненного Третьего Рима.

Но пройдет менее 500 лет, и все изменится. Сегодняшние гости из признанных «мировых центров моды», напротив, порицают русских в излишней сексуализации повседневной одежды, которая доходит до откровенной вульгарности. Что ж, чрезмерность – наша отличительная черта. Мы способны все довести до абсурда. Особенно в отношении навязанных чужих стандартов. В этом, возможно, неосознанно, выражается наш национальных характер.


( Читать дальше ... )

ПРЕДИСЛОВИЕ

За час до наступления полуночи 30 октября 1900 г. Эйфелева башня осветилась багрово-красным светом и раздался пушечный выстрел, известивший о закрытии Выставки. Так закончилась последняя Всемирная Выставка XIX века. Российская империя занимала на выставке 17 из положенных всем участникам выставки 18-ти Павильонов, исключив лишь Колониальный павильон. Генеральным комиссаром Российских Павильонов был князь В.Н.Тенишев, создатель первого в России Этнографического бюро, а художником - К.А.Коровин.


В одном из Российских Павильонов парижане и гости столицы Франции могли ознакомиться с уникальной коллекцией русских костюмов, которые были привезены из частного московского «Музея Старины», по крупицам выстроенного Натальей Шабельской.

Эта потрясающая коллекция крестьянских и городских костюмов необъятной России была поистине бриллиантом народного творчества во всем собрании Парижской выставки. ©

---

Через сто с лишним лет, в марте 2009, по инициативе и по приглашению господина Пьера Берже в Центре Ив Сен-Лорана Российский этнографический музей представил выдающийся ряд крестьянских костюмов из различных российских губерний от Архангельска до Воронежа и от Санкт-Петербурга до Восточной Сибири. Думается, что успех этой глубоко продуманной выставки был сродни успеху экспозиции, которая была создана Натальей Шабельской и её дочерьми в 1900 году.

Сегодня мы с большой душевной теплотой представляем издание редких фотографий из довольно большого свода любовно собранных Натальей Шабельской и хранящихся в Российском этнографическом музее.

Читатель, открыв это собрание, сможет взглянуть на лица русских красавиц, позировавших в костюмах, которые скорее можно назвать произведениями искусства последней четверти XIX века, а не просто портняжным мастерством.

Позвольте поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке этого издания, начиная с господина Пьера Берже, сделавшего возможным визуальное возвращение во Францию бесценных русских экспонатов знаменитой Парижской Выставки 1900 года.

( Читать дальше, /+ 37 фото/ ... )

Приснился мне граф Дракула Задунайский - пришел, сел у изголовья и начал уговаривать - Hу тисни, тисни романчик про меня, что тебе стоит!.. Я ему - Искусство, мол, высокие идеалы! А он мне в шею ка-ак вцепится! Я еле отбился.

Одолев графа, я вскочил с постели с боевым кличем - Писать-писать-писать! Творить и сочинять! Глаголом жечь сердца людей! Угль пылающий в груди и жало мудрыя змеи! Я выжгу язвы общества каленым пером! Всю правду скажу!

---

Вот, например, вчера - скрутило мою соседку и вызвала она "скорую". Врач ей живот помял и спрашивает - А у вас лекарства есть? Она ему - А у вас? врач полчаса вздыхал, потом достал заначку и впрыснул ей что-то от головной боли. А заодно и себе.

Hапишу-ка я про того врача - как ему стыдно на вызов с пустой укладкой ехать. Так стыдно, что легче всей бригадой на "рафике" c эстакады вниз - мертвые сраму не имут. И в печать это, в печать! Чтоб жгло, чтоб все задумались - а почему..

Hет! А вдруг действительно задумаются - что тогда?

Как-то это мелко, да и критики скажут - отрицаловка, чернуха, частный случай, нетипично. Hадо мыслить глобально, всемирно, проблемно.

( Читать дальше ... )

За 1996-2010 годы курс золота изменился с примерно 400 до 1300 $ за тройскую унцию. В 2011 году рост цен на золото составил почти 10%. Лишь в 2012 году цены на золото приостановили свой рост, тем самым обозначив одиннадцатилетний период роста стоимости металла, самый продолжительный, по крайней мере, с 1920 года.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

---

1. 2 декабря, 2009. Посетитель прикасается к самому крупному слитку золота весом 220 кг (стоимостью более 7,8 миллионов долларов) в Музее золота Джингуаши (Jinguashi Gold Museum) в Руифанге, Тайбэй. (SAM YEH/AFP/Getty Images)

( Ещё 36 фото ... )

Любава Малышева, Ежедневный познавательный журнал «ШколаЖизни.ру»

---

Если верить одной из версий, слово хиппи происходит от английского корня hip - врубаться, понимать.

Придуманное журналистом, слово стало обозначать субкультуру, появление которой в мире привело к грандиозным переменам.

Неспроста хиппи называют крестоносцами моды. Но давайте разбираться в том, кто такие хиппи, по порядку.

---

Субкультура хиппи появилась в 60-х годах в Америке как следствие сильного экономического подъема. Дети из обеспеченного класса получили возможность вместо обыденной рутинной деятельности заниматься чем угодно. Они путешествовали, пели, рисовали, танцевали, писали картины, одновременно переворачивая представления о жизни - и свои, и окружающих.

Некоторые считают, что это были люди ленивые и не желающие работать. На мой взгляд, всё принципиаьно иначе. Это были люди, созданные самим обществом, необходимые для радикальных перемен. Нечто неизбежное и закономерное. Общество исследовало новые возможности для эволюции с помощью своих детей. Как всегда.

Как выглядели хиппи? Было несколько стандартных клонов - похожие на Джона Леннона, на Дженис Джоплин, на Джима Моррисона, на Анджелу Дэвис, на индийских садху (святых) - в таком духе.

Усредненый типаж был иисусоподобен - длинные волосы (трактовавшиеся не только как связь с природой и свобода, но и символ феминизации культуры), недорогая одежда (отказ от материальных ценностей, пусть даже на время) ярких цветов (попытка вернуть в мир детскость, яркость и непосредственность восприятия мира), этнические украшения (отказ от рас, стереотипов, рамок и границ, обращение к культурам разных народов), многочисленные религиозные атрибутыиукрашения (синтез всех духовных путей, солидарность и единство), фасон клёш (символ свободы).

Про идеологию. Для того, чтобы добраться до границ свободы, хиппи приходилось жертвовать всей своей жизнью. Они отказывались от всего  привычного предыдущим поколениям - бросали учебу, семьи, не желали воевать, сжигали повестки во Вьетнам, сжигали паспорта и вообще унитожали всё, что могло связывать  их с традиционным и приемлемым в прошлом.

Они были проповедниками нового отношения к любви. То, что называется "свободная любовь". Сейчас это часто связывают с распущенностью, но хиппи говорили лишь об искренности чувств.

Что же такое стало им понятно, что же определило их свободу? Свободу, кажущуюся чрезмерной даже современным фрикам (чудакам)?

Любава Малышева, Ежедневный познавательный журнал «ШколаЖизни.ру»

---

Если верить одной из версий, слово хиппи происходит от английского корня hip - врубаться, понимать.

Придуманное журналистом, слово стало обозначать субкультуру, появление которой в мире привело к грандиозным переменам.

Неспроста хиппи называют крестоносцами моды. Но давайте разбираться в том, кто такие хиппи, по порядку.

---

Субкультура хиппи появилась в 60-х годах в Америке как следствие сильного экономического подъема. Дети из обеспеченного класса получили возможность вместо обыденной рутинной деятельности заниматься чем угодно. Они путешествовали, пели, рисовали, танцевали, писали картины, одновременно переворачивая представления о жизни - и свои, и окружающих.

Некоторые считают, что это были люди ленивые и не желающие работать. На мой взгляд, всё принципиаьно иначе. Это были люди, созданные самим обществом, необходимые для радикальных перемен. Нечто неизбежное и закономерное. Общество исследовало новые возможности для эволюции с помощью своих детей. Как всегда.

Как выглядели хиппи? Было несколько стандартных клонов - похожие на Джона Леннона, на Дженис Джоплин, на Джима Моррисона, на Анджелу Дэвис, на индийских садху (святых) - в таком духе.

Усредненый типаж был иисусоподобен - длинные волосы (трактовавшиеся не только как связь с природой и свобода, но и символ феминизации культуры), недорогая одежда (отказ от материальных ценностей, пусть даже на время) ярких цветов (попытка вернуть в мир детскость, яркость и непосредственность восприятия мира), этнические украшения (отказ от рас, стереотипов, рамок и границ, обращение к культурам разных народов), многочисленные религиозные атрибутыиукрашения (синтез всех духовных путей, солидарность и единство), фасон клёш (символ свободы).

Про идеологию. Для того, чтобы добраться до границ свободы, хиппи приходилось жертвовать всей своей жизнью. Они отказывались от всего  привычного предыдущим поколениям - бросали учебу, семьи, не желали воевать, сжигали повестки во Вьетнам, сжигали паспорта и вообще унитожали всё, что могло связывать  их с традиционным и приемлемым в прошлом.

Они были проповедниками нового отношения к любви. То, что называется "свободная любовь". Сейчас это часто связывают с распущенностью, но хиппи говорили лишь об искренности чувств.

Что же такое стало им понятно, что же определило их свободу? Свободу, кажущуюся чрезмерной даже современным фрикам (чудакам)?